刚过去，就看见一个没门头的像是小饭馆儿一样的店，店门口排着四五个人，每个人手里都拿着一张或者几张颜色不一样的票，大人小孩儿探头探脑，都露出迫不及待的表情。
而这“小饭馆儿”里正飘出股浓郁的蒜醋和卤汁夹杂的香味，别说是杨花儿，连徐樱都忍不住咽了咽唾沫。
她可真没想到，她上辈子老了差点儿都吃不上的“元记灌肠”居然是从纪家镇发源的！
灌肠这东西此后又有了个准确的学名叫“荞面灌肠”，区别于东北、北京的肉食灌肠，是以荞面做原料，加入制作人家里家传的原料做成的如烧饼大小，黑灰色富有光泽弹性的面片。
据徐樱所知，这灌肠之前还有个更好的名儿，叫“玉灌肠”，宋朝杂书《山家清供》里就已经记载了这种平原地区的美食，可见玉灌肠出现于宋朝之前。
至于为啥叫“玉”，跟它最初的吃法有关。
众所周知，宋朝之前是没有炒菜的，蒸煮煎炸手法和冷食较多，而玉灌肠最初的吃法就是冷食。
制成厚厚的如同圆烧饼般厚度的面片光滑油润，切开成菱形的小片子，恰如同一块块雕琢好的墨玉，放凉了用蒜醋、辣椒粉凉拌，在炎热的夏季来上一口，可真如吞了一块冰玉在嘴里胃里，舒爽润滑，通体舒泰。
宋朝起炒菜开始流行，于是辣椒粉变成了香辣的辣椒油，浇头也开始用打卤面的卤汁，再加上芝麻酱，又是另一番酱香浓郁的味道。
到了冬天，则用油把灌肠煎的两面金黄，油汁浓郁，再用豆芽菜炒起来，最后浇上黑醋，那又是肥而不腻，堪比五花肉的美味儿了！
此时已经是仲春，平原地区温度都在28度以上了，吃灌肠的人自然就多。
而“元记灌肠”的特色恰在于卤汁上。
他们用打卤面的卤汁，做的厚厚的如同凝胶，再浇上北京人喜欢的芝麻酱，裹着弹滑凉爽面片儿，一片儿下去，嘴里爆浆，肚子饱饱，胃里身上却都是通体舒泰的凉爽，对能吃的来说，三碗都未必够！
杨花儿早在看见的时候就冲过去了，她手里拿着纪茹芳给的票，一边往里挤，一边儿喊着问她们：“要几碗？”
徐樱只要一碗，纪茹芳给她做主，一人两碗，杨花儿可以要三碗，还说：“再加三个烧饼，晚上还有别的事儿。”
出门在外吃饭不方便，她们虽然带了干粮，可要撑到晚上戏散场，也得留着点儿。
杨花儿可高兴了，立马答应下来，挤进去买了票，转头又去端碗。
徐樱和纪茹芳则在路边找到了一张空着的小桌子，搬了三个小马扎过来，再转头去帮杨花儿。
这种店一般都是支棚子卖，也就‘元记灌肠’生意好才放的起几张小桌子，可客人们多半也不坐，一碗灌肠，站着没几分钟就没了。
所以有人看到她们仨居然吃那么多的时候，都惊讶的要掉下巴了！
有人自然感叹她们能吃。
有人则免不了要感叹，真有啊！
可连纪茹芳都已经不在乎旁人的眼光了，灌肠就着烧饼，吃的满嘴油光，舒服的很。
只是徐樱才吃第二口，突然就听到个声音喊：“哇，徐樱子，你背着我们吃好吃的！”
然后肩膀就被按了一下，脑袋不自觉往下一栽，差点儿整张脸都栽进灌肠碗里。
她抬起头，深吸一口气，忍了忍打死人的冲动，转过头，恶狠狠瞪向“始作俑者”。
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